TomkaD - mente et malleo... (tomkad) wrote,
TomkaD - mente et malleo...
tomkad

Categories:

Грузия. Горная Сванетия - Местия и окрестности

Наконец-то дошли руки до разбора фотографий с нашей летней вылазки в Горную Сванетию - один из самых красивых и интересных регионов Грузии. Нет, ну кое-какие кадры уже публиковались в моём ЖЖ в рубрике "Фото дня", но теперь пришло время по-тихонечку написать отчёт, пока ещё не все детали стёрлись из памяти. Сегодня мы совершим прогулку по окрестностям посёлка Местия, являющегося центром туризма в Земо-Сванетии, заценим красивые пейзажи Безенгийского хребта Большого Кавказа, ну и обязательно посмотрим на одну из главных архитектурных фишек сванов - знаменитые "сванские оборонительные башни" строившиеся ещё в далёком средневековье и сохранившиеся до сегодняшних дней. Да что там посмотрим, мы даже в одну из них слазим!



Итак, отправляемся в Горную Сванетию!

После трёх дней праздного шатания по грузинской столице, мы, наконец, погрузились в вечерний поезд идущий, до пограничного с Абхазией городка Зугдиди. Именно из Зугдиди идёт единственная "нормальная" дорога в Горную Сванетию и посёлок Местия. Нет, ну попасть из Тбилиси туда можно ещё и самолётом (несколько лет назад  в Местии построили небольшой аэропорт и запустили рейсы с эмбраерами) и даже стоимость билетов на него сравнительно небольшая, но из-за этой же стоимости и большого количества туристов взять билеты на этот самолёт практически нереально. Впрочем, всё равно самолёт мы не рассматривали, ведь надо было обкатать грузинские поезда.

Билеты на поезд Тбилиси - Зугдиди. Розовую часть  отрывает проводник и забирает себе, а серая остаётся пассажиру.



Чтобы снять усталость после дневной основательной прогулки по Мцхете и Тбилиси, решили дёрнуть пивка. Естественно, имея за плечами опыт езды в туркменских поездах, где тебя сдают полиции все и в первую очередь бабки, которые тебе только что продали пиво, я сразу направился к "начальнику вагона" и спросил можно ли нам чуток бухнуть и не собирается ли он сдавать нас патрулю, на что получил следующий ответ:
- Ээээ! Ты в Грузии, дорогой! Хочешь ешь, хочешь пей, всё что хочешь делай! Но я ничего не видел. Ничего, ясно?

В купе вместе с нами ехали абхазы -  женщина с сыном. Они добирались к себе домой в какой-то посёлок под Сухуми, и нас вдруг посетила мысль "если им можно, то почему бы и нам не попробовать в Сухум пробраться?"  Женщина подсказала, что из Зугдиди можно на такси приехать на границу с Абхазией (ехать совсем немного), а потом пересечь её пешочком. С её слов проблем не должно было возникнуть.  Разогретые грузинским пивом, мы уже даже практически решились на этот шаг, но и остыли так же быстро: всё-таки поездка была распланирована заранее, в первую очередь нас ждала Сванетия и Аджария, а все резервные дни, которые мы себе выделяли, были уже потрачены в Казбеги и в Армении. Вобщем решили не выябываться не менять планов, а двигать в горы.

Поезд прибывает в  Зугдиди в районе половины 7 утра. Туристисты, гружёные тяжёлыми рюкзаками начинают свой забег к привокзальной площади, откуда отправляются маршрутки на Местию. Мы же не спешим и правильно делаем: на наших глазах моментально наполняются людьми и багажом два стареньких Транзита и тяжело хрипя и пукая уезжают в Местию, а нам достаётся приличный Мерседес.

Поезд Тбилиси - Зугдиди на станции Зугдиди.



Пока есть свободное время, осматриваю красивое здание вокзала.



Станция возникла в 1940 году в рамках строительства Черноморской железной дороги.



Чего ещё можно сказать про станцию Зугдиди, так это то, что в 2009-м году она неоднократно становилась центром террористических актов. Неизвестные лица и по неизвестным причинам здесь подрывали и грузовые вагоны, и мусорные урны, и даже вагон поезда "Зугдиди - Тбилиси". Хорошо, что во всех случаях обошлось без жертв.



Наконец, наша маршрутка наполнилась пассажирами, и мы отправились в своё 140-километровое путешествие в сторону гор. Маршрутчик нам попался мягко говоря, чудаковатый. Нет, ну это если уж совсем мягко выражаться.  До посёлка Джвари  мы шли с уверенной скоростью под 120 км/ч, после чего водитель сбавил обороты и начал нас по-тихоньку просвещать.  Для начала мы съехали с трассы и какой-то просёлочной дорожкой выехали к огромной плотине Ингурской ГЭС. Высота дамбы составляет аж 275 метров, а длина более 700. Заценили.

Плотина Ингурской ГЭС, крупнейшей гидроэлектростанции Кавказа.



Затем была остановка у берегов живописного Ингурского (Джварского) водохранилища, после осмотра которого, было предложено заехать в кафе минут на 10-15, выпить чаю или кофею и чего-нибудь скушать.



В придорожном кафе большинство пассажиров взяли себе кофе и кто хачапури, кто кубдари (лепёшка с мясом), а вот наш водитель взял себе литр пива и смачно при всех его и вдул. При этом он искренне удивлялся и не мог понять, почему мы пиво не берём - на отдыхе же вроде все. Примерно через час 10 минутная кофе-пауза наконец завершилась, мы загрузились в маршрутку и отправились дальше.

Приличная в самом начале дорога на Местию постепенно начала сдавать в качестве: появились ямы, кое-где начал пропадать асфальт, участились опасные в плане оползней и камнепадов склоны.



Наш водитель, сетуя на эту самую тяжёлую дорогу, решил сделать ещё одну остановку в кафе. На этот раз он взял уже двушку пенного и пригласил к столу ещё двоих пассажиров. Те взяли батл водки и так вот они на троих и посидели ещё полчасика.
 - Ну пиздец. - думаю. - Мало того, что едем эти 140 километров уже больше трёх часов, так ещё и водила заливается.
Возмущаться в слух, однако, не стал ибо все остальные пассажиры маршрутки, как правило местные сваны, смотрели на это дело абсолютно спокойно и даже может с некоторым одобрением - дорога же и в правду тяжёлая, пускай отдохнёт, рассалбится наш шеф.

Грузины в шутку называют свою страну "маленькой Индией" из-за огромного количества коров, которые оккупировали дороги практически во всех регионах. Как выразился один таксист: "При Саакашвили такого не было. Был порядок. А где нынешняя власть? Вот она (показывая на коров, отдыхающих посреди дороги)."



До Местии была ещё одна остановка, но уже не на пожрать/выпить, а для того, чтобы полюбоваться горой Ушба (4700 м).



Наконец, в полдень, мы въехали в Местию! Дорога заняла чуть более 4 часов, полтора из которых, если не больше были потрачены на остановки по злачным местам))

Посёлок выглядит довольно прилично.



Средневековые Сванские башни на фоне заснеженных гор Кавказа.



Каждый второй дом в центре является гостиницей или гестхаузом, а вне центра можно прийти практически на любой двор и, с согласия хозяев, за небольшую сумму поставить палатку, при этом можно пользоваться душем и туалетом в доме. Так мы и сделали. Цена вопроса - 10 лари (меньше 5 долларов) за палатку.



Естественно, долго рассиживаться в гостевом доме мы не собирались. Избавившись от лишних вещей, мы сразу двинули в центр в поисках обеда, а затем в планах было посещение местного инфоцентра и добыча картографической информации об окрестностях Местии. Очень уж хотелось успеть сегодня взобраться куда-нибудь повыше.



Конные прогулки - довольно популярное развлечение в Местии.





Довольно быстро пообедав, мы взяли несколько подробных карт-пятисотметровок в местном инфоцентре и, изучив нанесённые на них пешие туристические маршруты, поняли, что сегодня успеем совершить только один, а вернее его часть. Решили идти в сторону Ушбы и подняться примерно на высоту  2300 м.

Главная площадь Местии. Памятник Царице Тамар



Центральный сквер. В центре - фонтанчик с минеральной водой.



Административные здания посёлка



Мачуба - традиционный дом в Сванетии и башня. Окраина Местии



Узкими извилистыми улочками мы вышли из посёлка и по-тихоньку начали набирать высоту. После плотного обеда идти в гору да ещё по жаре - то ещё издевательство над собой, но в конце-концов оно того стоило



Удаляемся от Местии.



На противоположной части долины наблюдаем горнолыжную трассу



Всё выше и выше



Настроение также на высоте





Острая вершина Тетнулди



Прямо из-под корней деревьев торчит прослой Альбита - минерал из Полевых шпатов.



Двуглавая Ушба, является одной из самых сложных для восхождения вершин Кавказа.



Наконец, мы преодолеваем верхнюю кромку лесной зоны и вполне уже можем насладиться прекрасными видами, открывающимися на окрестности Местии.



Смотровая площадка



Вид на Местию





Памятное фото с горой Тетнулди



Далёкие сванские коммуны у самого подножия Тетнулди. Примерно в 40 километрах от Местии находится коммуна Ушгули, являющаяся вторым по высоте населённым пунктом Европы (2200 м) с постоянным населением. Каждое утро в Ушгули из Местии отправляются маршрутки с туристами, но ценник там уж слишком конский.



Тетнулди в деталях (кликабельно).





Безенгийский пейзаж



Снова Ушба (кликабельно)



Снова Местия (кликабельно)





Снова Тетнулди (кликабельно)



Снова Безенгийский херебет (кликабельно)



Сквозь "полярик" (кликабельно)





Спускаться в Местию решили по другой дороге, которая оказалась более пологой, ну и, соответственно, более длинной.  Спуск растянулся часа на три.

Причудливое здание Местийского аэропорта. Долгое время не обращал внимание на белый МАЗовский заправщик в кадре.



Дальнейшие планы в Местии были примерно следующими: умываемся, наряжаемся и шагаем в центр, где в каком-нибудь заведении вкусно поужинаем с вином или пивом, а лучше с вином и пивом и смотрим футбольный матч Барселона - Севилья, на который мы в принципе могли бы попасть, если бы остались в Тбилиси ещё на один день. Помылись, нарядились, но вот в плане футбола вполне ожидаемо обломались. Во-первых, транслировали матч, несмотря на то, что он проходил в Тбилиси, буквально всего в нескольких кафе. Во-вторых, посетителей на эти кафе было намного больше, чем посадочных мест в них, да к тому же ушлые пареньки-официанты начали неофициально продавать места за столиками: эти дали 5 лари, значит сейчас освобождается столик для них, а эти предложили 10 лари, значит они пришли раньше и ниибёт. Учавствовать в подобного рода аукционах было как-то противно, поэтому мы пошли в другую кафешку (без телика) и просто хорошенько поужинали. Долго не засиживались - сказывалась усталость после дневного подъёма.



Правительство "Маленькой Индии" (с) высыпало на вечерние дороги Местии



Утро следующего дня началось с сильного дождя, однако уже через час не осталось даже уже и намёка, что он вообще был.



После непродолжительных сборов вещей мы покидаем свой "гестхауз" и вновь идём в центр посёлка, где планируем оставшуюся часть времени посетить изучению Сванских башен.



Башен вокруг много, но вот в какую именно идти, чтобы быть уверенным, что хозяева стопудово пустят внутрь?



Существующие в Сванетии башни возводились в Средние века -  как говорят учёные, самая молодая сегодняшняя сванская башня была построена болеее 700 лет назад!



Об их первоначальном истинном предназначении до сих пор ходят горячие споры. Вот несколько основных версий:
- Оборонительное назначение. Во время междоусобных войн, семьям можно было очень оперативно покинуть свои дома и оказаться в многоуровневой башне, которая изнутри закладывалась большими камнями, а деревянная лестница внутри забиралась хозяевами с собой на верхний уровень. На верхнем этаже хранился запас продуктов, которого должно было хватить на время осады.
- От лавин и крупных снегопадов.  Якобы если сошедшая лавина накрывала дом, то выбраться наружу можно было через башню (многие башни соединены с жилыми домами подземным ходом или надземным длинным коридором).
- Просто понты. Мол, в то время для каждой сванской семьи наличие при доме подобной башни показывало их благосостояние и вообще было делом престижа. Например у князей Дадешкелиани, контролировавших западную Сванетию, была самая высока башня в регионе - целых 9 этажей!!!



Много ещё чего про них говорят: и то, что они всегда использовались только для хранения продуктов, и то, что в них прятали украденных невест, и то, что в них только и проявляли сексуальную активность супруги, якобы мол в остальном доме негде было... Мне же больше всего нравится "оборонительная версия", хотя не могу не согласиться со скептиками - непонятно как вести огонь по врагу из таких маленьких и неудобных бойниц.



В центре Местии нам сказали, что все приезжие поднимаются в так называемую башню Хергиани.  В посёлке есть музей в честь известного грузинского и советского альпиниста Михаила Хергиани, вот при этом музее и башня, открытая для посещения туристов.



Найти музей оказалось совершенно не сложно. Сложно оказалось найти кого-нибудь, кто продал бы нам билеты (вроде бы 2 лари) на посещение башни.  В итоге мы просто зашли внутрь, полазили и даже когда спустились, на кассе так никого и не было.

Башня Хергиани.



Классическая Сванская башня имеет три уровня. Внутри находится деревянные лестницы, по которым осуществляется восхождение. Мне кажется, что первоначально в сооружениях была всего одна лестница на все этажи, которую, по мере подъёма наверх просто затягивали с собой, не оставляя возможности противнику подняться.



Вход на этаж представляет собой маленькую дырку в полу, рядом с которой обязательно лежит камень бОльшего размера.  Закрывшись такой "дверью" с большой долей вероятности можно было рассчитвыать на то, что снизу противник её врядли сможет открыть.



Верхний уровень башни. Кровля дощатая.



Да уж. через такую бойницу активно не пообороняешься. Здесь только сидеть, да пережидать можно.





Есть в башне и выходы на крышу. Местия во всей башенной красоте











Сидя на крыше башни Хергиани, мы стали свидетелями прибытия авиарейса из Тбилиси. Полёт из грузинской столицы занимает всего 45-50 минут.



Вот такая вот она, грузинская Горная Сванетия. Мне почему-то кажется, что сюда я ещё вернусь и может быть даже не раз, ведь коммуна Ушгули, расположившаяся у подножия Шхары, так и осталась непокорённой. Надеюсь, что это мы исправим.  А в конце поста оставлю себяфоточку на крыше сванской башни.





Tags: Грузия, Фото, Френдам, архитектура, горы, путешествия
Subscribe

Posts from This Journal “Грузия” Tag

promo tomkad december 31, 2024 22:23 183
Buy for 30 tokens
"Кожны чалавек любіць сваю бацькаўшчыну, незалежна ад велічы і хараства сваёй прыроды, ад яе багацця і славы, ад таго дабрабыту, якім яна адорвае сваіх сыноў. Вандроўны жыхар паўночнай тундры любіць сваю суровую бацькаўшчыну не менш, чым жыхар яскравага, поўнага жыцця і фарбаў, багатага…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 70 comments